Андрей Ерастов предлагает Вам запомнить сайт «Пейзаж и природа...»
Вы хотите запомнить сайт «Пейзаж и природа...»?
Да Нет
×
Прогноз погоды

Урок фотографии 1.

Урок фотографии 1. Как получаются фотографии? Выдержка. Светочувствительность.

Автор: Петр Черепашук | 6 июля 2009 | Источник: Цифровик

 

Этот урок нашего курса расскажет о том, как получается фотография. Объяснит природу появления снимка. Вы узнаете о выдержке. Поймете, как фотографировать, как сделать тёмную или наоборот, светлую фотографию. В общем, начнем наши фотоуроки.

 

 

Вы, наверное, уже примерно знаете, откуда берётся фотография. Ну, точнее не откуда берётся, а как получается.

Попробую ещё раз рассказать об этом без излишней (читай ненужной) въедливости, формул и кропотливости. Главное понимать принцип. В свете всего этого, начнём наше первое «на пальцах».


В фотоаппарате есть объектив, диафрагма, затвор и матрица. (Вообще-то там ещё много чего есть, но зачем нам это нужно? Сейчас нас интересует объектив, диафрагма, затвор и матрица). Диафрагма находится в объективе.


Представьте, вы нажали кнопку спуска на фотоаппарате. Затвор опустился, свет прошёл сквозь объектив и, соответственно, диафрагму, после чего попал на матрицу. Там его путь закончен. Матрица, получив свет, «запомнила» его, и получилась фотография, которую вы увидели на экране своей фотокамеры буквально через миг.

Ваш глаз устроен схожим образом. Зайдите в комнату, в которой почти нет света. Закройте глаза. Откройте буквально на миг и закройте снова. Много вы увидели? Нет. Потому что слишком темно. А теперь откройте на минуту. Видите, вы можете уже различить многие детали, увидеть общую картину. Так вот, с фотоаппаратом та же история. Вы как бы играли сейчас в фотоаппарат. Глаза - это матрица - они получают свет и «делают» из него изображение. А веки - это затвор фотоаппарата. Открывая и закрывая их, вы, тем самым даете доступ свету к «матрице». То - как долго вы даете свету попадать на матрицу (глаза) и называется выдержка. И чем темнее там, где вы делаете снимок, тем больше должна быть выдержка (дольше должны быть открыты глаза), чтобы фотография получилась достаточно светлой для того, чтобы там можно было хоть что-то разобрать.

 

        Ремарка: Но, хорошего понемножку. Это бессмертное высказывание применимо и к свету. Потому что в отличие от глаза в фотоаппарате свет имеет свойство «накапливаться». Фотография это, как бы рисунок. Только в отличие от бумаги листы там - чёрные. Когда ничего не нарисовано лист чёрный. А если света слишком много, то он станет белым.


Вот восемь фотографий (кликабельны). Да, да! Именно восемь. Белые квадраты на месте седьмого и восьмого это тоже фотографии только с самой большой выдержкой. Умные говорят «пересвет».

 

        Ремарка: Кстати умные говорят не самая большая, а самая ДЛИННАЯ выдержка.


В левом верхнем углу самая короткая выдержка (затвор открыт самое короткое время). В правом нижнем углу самая длинная выдержка (затвор открыт дольше всего).

Ну, теперь-то, когда всё понятно, проблема решена, верно? Если темновато, делаем больше выдержку (держим глаза открытыми дольше) и всё! А вот нечего радоваться! Точнее рано. В той же тёмной комнате возьмите какой-нибудь лист с надписью. Закрепите его. И смотрите. Смогли прочитать? Отлично! (надеюсь, вы написали, не то, что я подумал). А теперь возьмите этот же лист, и начните болтать его туда обратно. Уже ничего не видно, правильно? Надпись сливается. То же произойдёт и с фотоаппаратом. Когда матрица открыта надолго (при длинных выдержках), фотоаппарат должен быть неподвижен (равно как и то, что вы снимаете). А иначе получится «смазанный рисунок».

Длинная выдержка. Фотоаппарат не шевелиться. Шевелится только объект съёмки, в котором смутно угадывается ложка.

Длинная выдержка. Двигается фотоаппарат. Объект съёмки неподвижен.
Но это ещё не весь пармезанский сыр. В отличие от глаза, у матрицы есть возможность «видеть в темноте». Ну, или по-другому - лучше видеть в темноте. По необходимости вы берёте и регулируете этот параметр. Как бы говорите себе: хочу видеть в темноте лучше! А теперь ещё лучше! И ещё лучше! Конечно, всему есть предел. И, как и всё в этой жизни,  это не проходит безнаказанно. С каждым улучшением «зрения» все четче будет видно то, что в кадре, но будет ухудшаться качество изображения. На картинке будут появляться всякие ненужные цветные точки. По-умному, эти точки называются ШУМЫ.

Это склеенные (чтобы было нагляднее) 4 фотографии, сделанные при разных ISO

В фотоаппарате это «умение видеть в темноте» называется светочувствительность или ISO. Итак, какие получились «вечером деньги - утром стулья». Чем меньше ISO тем меньше ШУМОВ. Чем меньше шумов, тем лучше. Чем темнее вокруг, тем больше надо делать выдержку или увеличивать ISO.

А теперь о том, какие бывают выдержки. Когда вы в первый раз в жизни взяли в руки фотоаппарат, то поняли по тяжело понятным значкам, что люди, придумавшие его, были не только не русскими (Это святая правда!), но и со своеобразным складом ума. Поэтому вместо общепринятых и понятных обозначений они... Ну, вы видели, в общем...

На фотоаппарате есть ряд заданных выдержек (время, когда глаз открыт):

...3, 2, 1, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 секунды.
Это то время, в течение которого будет открыт затвор. Соответственно оно может быть очень большим (например, две минуты) и очень маленьким (одна четырёхтысячная секунды). Слева в нашем ряду находятся самые долгие выдержки. Справа - самые короткие.

На ЭТОМ ЖЕ (чудны дела твои, господи!) фотоаппарате есть ряд заданных ISO (светочувствительность):
100, 200, 400, 800, 1600...

При 100 фотоаппарат хуже всего видит в темноте, но снимок максимально «чистый». При 1600 фотоаппарат лучше всего видит в темноте, но снимок наиболее «грязный», или, как говорят очень умные люди, «шумный».

 

 

Сегодня вы узнали о двух способах изменения «количества света» на фотографии. Завтра (ну ты знаешь такой фильм «когда наступит завтра?») вы прочитаете ещё об одном. Не буду забегать вперёд.


Пока что я не буду забивать вашу голову всякими тяжело выговариваемыми и тем более сложно запоминаемыми терминами. Эту садистскую радость я оставлю на попозже...

Ну вот и наступило долгожданное попозже... Шучу. )

Урок фотографии 2.

Урок фотографии 2. Экспозиция. Диафрагма. Выдержка. Темные и светлые фотографии.

Автор: Петр Черепашук | 6 июля 2009 | Источник: Цифровик

 

 

Второй шаг к профессиональной фотографии посвящен важнейшим понятиям: выдержка, диафрагма и экспозиция. В нашем курсе фотографии мы стараемся объяснить всё максимально просто и применимо на практике. Эта глава уже содержит первые ответы на вопрос «как фотографировать?».

 


В прошлом уроке нашей Фото Школы я имел неосторожность намекнуть и рассказать про ещё один способ изменения «количества света» на фотографии. Пацан сказал - пацан сделал.


Вы, наверное, уже обращали внимание на то, что у цифрового фотоаппарата (зеркальный фотоаппарат это или нет) есть объектив. Как вы понимаете, и как показывает первичный осмотр, объектив - это эдакая трубка со вставленными в неё линзами. Линзы, безусловно, вещь интересная. Но сейчас нас интересует другая часть этого устройства. Диафрагма. Умные люди иногда называют ее Дырка. Грубо? Может быть. Но более менее реально отражает состояние дел. Это действительно дырка. Причём дырка, которую можно менять. Логично, что через маленькую дырку пройдёт меньше света, чем через большую.

 
Вы уже напряглись и думаете, что я погоню вас сейчас вырезать большие и маленькие дырки в бумаге и проводить высоконаучные эксперименты для личного просветления и осознания теории? А вот и нет. Потому что вам, по крайней мере, на данный момент не надо понимать, почему это так работает, а гораздо важнее сейчас понять - как это использовать в фотографии.

Итак, чем меньше дырка, тем меньше на фотографию попадает света и тем темнее она (фотография) получается.

Корректно в литературе это называется ДИАФРАГМА или АПЕРТУРА. На фотоаппарате есть ряд значений диафрагмы. Выглядит он так:

1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45.

Внимание! Люди, которые придумывали фотоаппарат и в адрес которых мы уже сказали пару недобрых слов в недалёком во всех смыслах прошлом, как обозначать диафрагму придумывали уже после того, как придумали обозначения для выдержки и, поэтому, решили усложнить задачу:
САМАЯ БОЛЬШАЯ ДЫРКА при значении диафрагмы 1 (проходит больше всего света), а САМАЯ МАЛЕНЬКАЯ при значении 45 (проходит меньше всего света). Но, я верю, что этим злодеям не удастся вас запутать!

         Ремарка. У вашего фотоаппарата может быть не полный ряд диафрагм. Например, самая маленькая доступная диафрагма может начинаться с 2,8. А заканчиваться значением 22.
У диафрагмы есть ещё одно очень полезное свойство... Но завесу этой тайны мы откинем чуть позже.

Так вот. Вы уже знаете, что из себя представляет выдержка и в пол-уха слышали о том, что такое диафрагма.

Выдержка - это время когда открыт затвор. Это время, в течение которого свет попадает на матрицу.

Диафрагма - это размер дырки, через которую проходит свет. Условно говоря, это количество света, которое попадает на матрицу.

(Про то, что есть ISO мы на какое-то время забудем). Теперь давайте посмотрим, как это выглядит на практике. Будем снимать одну и ту же картинку, освещённую одной и той же лампой.

Ситуация первая.


Маленькая выдержка и большая диафрагма (то есть число, отвечающее за диафрагму большое, а сама дырка при этом малюсенькая и света пропускает мало). И нам становится ясно, откуда черпал вдохновение Малевич. То есть получившаяся освещённость на фотографии оказалась очень низкой. ...


 

Ситуация вторая.

Средняя выдержка и средняя диафрагма. Ну так...Темновато, правда? То есть получившаяся освещённость на фотографии оказалась ниже средней.


 

Ситуация третья.


Средняя выдержка (побольше прошлой) и маленькая диафрагма (то есть число, обозначающее диафрагму маленькое, а сама дырка при этом самая большая) Оно! Правда? Получившаяся освещённость фотографии похожа на норму.


 

Ситуация четвёртая.

Большая выдержка и маленькая диафрагма. Всё белое. Такой эффект называется «Пересвет». Получившаяся освещённость гораздо выше желаемой.


Я думаю, вы уже поняли, что получающаяся освещённость фотографий зависит от СОВОКУПНОСТИ выдержки и диафрагмы. Она зависит от того, какую вы поставите выдержку и какую диафрагму.
К чему я это? Вы правы, я не случайно, с упорством, достойным лучшего применения, твердил про получившуюся освещённость, которая зависит от выдержки и диафрагмы. Для неё даже придумали специальный термин. Она называется экспозиция.

Чем выше экспозиция, тем светлее фотография.
Соответственно, чем ниже экспозиция, тем фотография темнее.

Ну и последнее, как зависит экспозиция от выдержки и диафрагмы.
Чем больше выдержка, тем выше экспозиция
Чем больше числовое значение диафрагмы, тем ниже экспозиция.

Урок фотографии 3.

Урок фотографии 3. Работа с диафрагмой. Глубина резкости.

Автор: Петр Черепашук | 7 июля 2009 | Источник: Цифровик

В третьем уроке нашей фото школы вы научитесь работать с глубиной резкости, используя диафрагму. Этот приём очень часто используется в рекламной профессиональной фотографии. Освоив этот приём фотографирования, вы сможете выделять определенные детали на вашей фотографии.

 


Судя по тому, что вы читаете уже третий урок фотографии, я могу сделать смелый вывод, что вы уже видели в своей жизни хотя бы несколько фотографий.

Практически на любой фотографии (квадраты Малевича мы в расчёт не берём!) есть зона, в которой всё изображение чёткое и ясное. По-умному - резкое. На некоторых снимках резко всё: песок, пальма, лодка, мальчик, другой мальчик, половина девочки и, конечно же, море. Таких фотографий, как правило, большинство. На других же в «зоне резкости» находится некая область, а остальное изображение мутное, как бы размытое.

Приведу пару примеров...

Фото 1. На фотографии "резкая" только полоска песка. Остальное размыто.

Фото 2. На фотографии в зоне резкости только голова кошки. Остальное размыто


Фото 3. На фотографии всё находится в зоне резкости. Нет размытых объектов

Фото 4. На фотографии всё находится в зоне резкости. Нет размытых объектов

Этот эффект размытия, который вы видите на фотографии, присущ также и нашему зрению. Если поднести палец близко к лицу и посмотреть на него, то палец будет «чётким», а весь остальной мир размытым. И, соответственно наоборот. Если Вы, не убирая палец, посмотрите на что-нибудь вдали, то палец станет «размытым», а «ЧТО-НИБУДЬ ВДАЛИ» чётким.

Итак, первое, что нам нужно сделать, чтобы рассмотреть любой объект (в данном примере многострадальный палец), это СФОКУСИРОВАТЬСЯ на нём.
Фотоаппарат, также как и глаз, может фокусироваться на объекте, который вы снимаете. Перед тем как сделать фотографию, вы смотрите на экран или в видоискатель. На экране (в видоискателе) фотоаппарата есть квадратик. Наводите квадратик на объект съёмки, нажимаете кнопку спуска затвора (В ПОЛСИЛЫ! НЕ ДО КОНЦА!), фотоаппарат жужжит и фокусируется на объекте. После этого дожимаете кнопку до конца - получаете фотографию.

Когда вы фокусируете зрение на каком-то либо близком, либо дальнем предмете, то предмет, находящийся рядом с ним, будет виден также чётко. То есть вы как бы выбираете расстояние, на котором все объекты съёмки будут в фокусе.

У фотоаппарата есть режим РУЧНОЙ фокусировки, когда вы можете выбирать это расстояние вручную (он используется достаточно редко, в основном, когда очень темно и фотоаппарат не может сам сфокусироваться и приходится ему «помогать»).

Помните, в прошлом уроке я упоминал о некотором загадочном свойстве диафрагмы?

Это свойство называется глубина резкости. Из названия видно, что этот параметр отвечает за резкость. Чем больше число диафрагмы, тем глубже будет пространство, где все объекты будут резкими.

Фото 5. Диафрагма 2.8. Маленькая глубина резкости.

Фото 6. Диафрагма 10. Глубина резкости больше чем на предыдущем снимке.

Фото 7. Диафрагма 22. Большая глубина резкости.

        Ремарка. Кстати на фото 1 и 2 в начале урока глубина резкости очень маленькая. А на фото 3 и 4, соответственно, наоборот - большая.

То есть, если вам нужно будет сделать снимок, где всё должно быть чётко, а получается, что какие-то объекты выходят размытыми, то необходимо увеличивать числовое значение диафрагмы. НО! Как вы помните, увеличение числа диафрагмы сделает фотографию темнее. Поэтому для того, чтобы сохранить её светлой, вам придётся увеличить выдержку (то есть сделать её дольше).

        P.S.: О миллионе нюансов и возможностей, которые мы получаем, грамотно используя диафрагму, я напишу в следующих фотоуроках .

Урок фотографии 4.

Урок Фотографии 4. Зум объектива. Фокусное расстояние.

Автор: Петр Черепашук | 8 июля 2009 | Источник: Цифровик




Этот фотоурок нашего курса фотографии посвящен разбору некоторых базовых свойств объектива, которые используются при съёмке. Здесь я раскрою секрет, что отвечает за «приближение» при съёмке.

Вы, наверное, обращали внимание на то, что при съёмке в фотоаппарате можно «приближать» и «отдалять» предметы. Так как вы - уже взрослый человек, то, скорее всего, понимаете, что никакого волшебства тут нет (пусть в душе и остаются сомнения, что дело тут нечисто). А жизненный опыт и злые языки даже донесли до вашего сознания, что эта характеристика называется «ЗУМ» и, чем больше зум, тем больше можно приблизить объект съёмки.

Так вот, всё это от лукавого. Почему? Сейчас попробую объяснить. Начну, как это уже у нас принято, издалека.
Я сейчас вас удивлю, но у каждого объектива есть длина.
А теперь лучше сядьте, если стоите, Потому что сейчас я удивлю вас ещё сильнее - эта длина измеряется в миллиметрах. И, чем больше длина объектива - тем больше приближает этот объектив.

Три объектива. 1-ый с фокусным расстоянием 20 мм, 2-ой - 60 мм, и 3-ий - зум-объектив с переменным фокусным расстоянием 80 - 200 мм

Некоторые объективы могут, скажем так, изменять свою длину. Такие объективы называются «зум-объективы». Вы, наверное, знаете, как это бывает у «мыльниц»  - двигаешь рычажок зума (приближаешь), и объектив фотоаппарата выезжает, «становится длиннее».

Другие объективы не могут менять свою длину. Такие объективы называются «фикс».

 

А теперь немного любимого школьного предмета: математики. (Видит бог - я стараюсь максимально избежать цифр!).
Длина объектива называется «Фокусное расстояние».

У зум-объектива фокусное расстояние можно изменять. У него, как вы понимаете, есть минимальное фокусное расстояние (когда объектив самый короткий) и максимальное (когда длина объектива самая большая). Так вот. Чтобы узнать какой у объектива ЗУМ надо разделить максимальное фокусное расстояние на минимальное.

       Пример.


Есть два объектива.
Первый - фикс с фокусным расстоянием 200 мм. Его зум равен 1 (так как оба фокусных расстояния - минимальное и максимальное - равны 200 мм. 200/200=1).
Второй - некий зум-объектив с переменным фокусным расстоянием 10-40 мм (может становится длиннее и короче). Его зум равен 4 (максимальное расстояние равно 40 мм, минимальное 10 мм, 40/10=4).
Первый объектив приближает сильнее, потому что его фокусное расстояние равно 200, второй меньше, потому что его максимальное фокусное расстояние равно 40. А ведь у второго объектива зум равен аж четырём!


Из всего этого потока сознания вам надо вынести, что за степень приближения отвечает фокусное расстояние, а не зум. Зум отвечает за ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ этого самого фокусного расстояния.

Фокусное расстояние 20 мм. Все снимки сделаны с одной точки! Примерно в одно и тоже время. И точно одним и тем же человеком в одной и той же комнате.

Фокусное расстояние 50 мм.

Фокусное расстояние 105 мм.

Фокусное расстояние 200 мм.

Ещё одна особенность, которую вы легко заметите в приведённых выше неказистых примерах: чем меньше фокусное расстояние (чем короче объектив), тем больше туда «влезет» того, что вы хотите сфотографировать. То есть, если вы собралась на свадьбе фотографировать толпу уже достаточно пьяных родственников, вы смотрите в видоискатель, а они туда не помещаются - значит надо уменьшить фокусное расстояние или... или просто отойти.

И на этой мажорной ноте я прощаюсь с вами до следующих встреч и хочу напоследок одарить вас фотографической мудростью: «Лучший зум - ноги фотографа!».

Урок фотографии 5.

Урок фотографии 5. Баланс белого. Цветовая температура.

Автор: Петр Черепашук | 14 июля 2009 | Источник: Цифровик




Пятый урок нашей фото школы посвящен балансу белого. В этой главе фотокурса вы узнаете, что такое баланс белого и цветовая температура, как это работает, и сможете сами научиться делать красивые фотографии с различным балансом белого.


Разные цвета при разном цвете.

 

Зачем нужен этот параметр и почему он называется именно баланс белого? Вот смотрите. Попробуем с вами провести грандиозный научный опыт. Для чистоты эксперимента хорошо, чтобы у вас было окно, а за окном был день. При этом, чтобы в комнате было электрическое освещение. Возьмите два одинаковых белых листа бумаги. Поместите один из них в свет, падающий из окна. Другой положите так, чтобы он был освещён электрической лампой.


На этой фотографии один лист находится ближе к камере и освещён уличным светом. (Улица за спиной фотографа). Другой лист, в руках у девушки, освещён электрическим светом.

Посмотрите по очереди на каждый лист! «Белый лист и белый лист - что на них смотреть-то?», - скажете вы. Ан нет! Если вы внимательно приглядитесь, то поймёте, что теперь они разного цвета.


На этой фотографии - увеличенные фрагменты листов с прошлого снимка. Первый лист выглядит более желтоватым, а ведь это два абсолютно одинаковых листа из одной пачки бумаги!

Вот ведь. Обманывают на каждом шагу. Посмотрите, как выглядит этот же белый (белый ли?) лист:

 


при свете лампочки Ильича;

при свете лампы дневного освещения;

при свете фотовспышки;

при облачной погоде.

С нашим «солнечным» московским летом мне пока не представилось возможности сфотографировать многострадальный белый лист при ярком солнце, но поверьте - он ждёт своего часа!

 

Вы видите, сколько цветов и оттенков? А ведь мы всегда знаем и понимаем, что этот лист белый!

Такие же метаморфозы происходят не только с белым, но и со всеми другими цветами.

 

Но почему мы этого не замечаем? Так и хочется сказать, что потому что не внимательные! (Но кто я такой, чтобы незаслуженно обижать хороших людей?) Дело, к несчастью, не в этом. Скажем так, у нас в голове есть специальный приборчик. Он при любом освещении мгновенно настраивается так, что мы видим все цвета такими, как они есть.

 

Но когда мы смотрим на фотографию, приборчик в голове не подстраивает цвета, и мы видим их искажёнными. Как на показанных выше снимках.

 

Поэтому для того чтобы снег на фотографиях получался белым (не жёлтый, а новый), обгорелый нос - красным, а плесень - зелёной, в фотоаппарат тоже нужно встроить такой приборчик. Вот этот непростой механизм мы условно и назовём «БАЛАНС БЕЛОГО».

 

Этот приборчик может работать в автоматическом режиме. Но бывает, что он подводит. Тогда имеет смысл регулировать этот параметр вручную. А как?

 

Слава богу, достаточно просто. Добрые люди придумали пару интуитивно понятных способов регулировки баланса белого.

 

Для того чтобы что-то ненужное регулировать - это ненужное что-то необходимо для начало измерить. Поэтому стала нужна «линейка». И такую линейку сделали. Только меряет она не сантиметрами, а Кельвинами.

 

По-умному это называется «Цветовая температура» (ну или просто «цвет»). В базовую физику я углубляться не буду. Я даже пока что не покажу вам эту линейку, а покажу только, как с её помощью можно изменять цвет в фотографии.


Слева - самые холодные цвета. Справа - самые тёплые. Думаю, достаточно заметно, что самые холодные - это просто больше синего цвета, а самые тёплые - больше красного.

 

Умные люди говорят «теплые тона», когда снимок ближе к правым изображениям. Еще часто говорят «сделать снимок холоднее» (уменьшить цветовую температуру, это добавит больше синих холодных цветов) или наоборот «сделать снимок теплее».

 

Итак, худо-бедно о том, ЧТО такое баланс белого я рассказал. Теперь попробуем разобраться, КАК со всем этим работать.

 

Ниже перечислены способы настройки баланса белого у цифрового фотоаппарата. Обратите внимание на то, что у вашей фотокамеры может присутствовать лишь часть из представленных возможностей.

 

1.      Отдать предпочтение режиму автоматического выбора баланса белого и наслаждаться результатом. Самый простой и самый идеальный вариант. Если он не работает, то переходить к другим пунктам.

 

2.      «Сказать» фотоаппарату, какая сейчас «погода».

Это не сложно. Для этого нужно зайти в меню настройки баланса белого. Там вы увидите вполне «говорящие» за себя значки. Например, облачко (ясно, что речь идёт о съёмке на улице при облачной, пасмурной погоде), солнышко (нужно использовать, когда светит солнце) и так далее. Как правило, у каждого значка есть текстовое пояснение, рассказывающее для какого случая он нужен.

 


Этот небольшой рисунок предназначен для того, чтобы вы понимали - когда вы выбираете пресет баланса белого (например облачко), вы просто-напросто говорите фотоаппарату - поставь цветовую температуру равной (вставить цифру) кельвинов.

 

3.      Жёстко задать значение цветовой температуры.

Это, пожалуй, самый правильный способ установки баланса белого. Просто задаёте на камере температуру.

 

4.      Установка баланса белого по белому листу.

Ну, или не по листу. По любому белому объекту. Схема работы очень простая. Вы уже готовы сделать красивую фотографию, и вокруг именно тот свет, при котором вы будете снимать. Вы берёте любой белый предмет показываете его фотоаппарату и говорите: «Товарищ фотоаппарат, этот цвет - белый!». И фотоаппарат настраивает белый лист и в соответствии с ним другие цвета. На самом деле всё происходит не так романтично. У каждого фотоаппарата своя схема. Она как правила описана в инструкции, но смысл именно такой.

 

5.      И самое удобное. Выставить баланс белого уже после того, как вы сделали фотографию. (Это возможно, если ваш фотоаппарат позволяет снимать в формате RAW).

 

Иногда баланс белого специально искажают. Например, чтобы передать ощущение, будто фотография сделана на плёнку, баланс белого делают чуть теплее.

 

Ну и напоследок, чтобы разобраться со всем этим добром, искренне советую вам поэкспериментировать, пофотографировать, используя разные пресеты баланса белого. Со временем, опять-таки, вы «набьёте руку» и «наметаете глаз».

А не будет получаться - не расстраивайтесь и снимайте в ЧБ! По крайней мере многие великие фотографы так делали. (ЧБ - черно-белые фотографии.)

 

Урок фотографии 6.

Композиция. Эксперимент 1. Правило третей. Золотое сечение.

Автор: Петр Черепашук | 11 августа 2009 | Источник: Цифровик


В этом уроке нашей фотошколы вы узнаете первые тонкости построения кадра. Я расскажу, что такое золотое сечение или правило третей в фотографии и как правильно строить композицию фотографии с помощью этого самого правила золотого сечения.

 

Этим уроком фотографии мы начинаем цикл статей по базовой композиции. Условно назову его «В качестве эксперимента». Почему такое название? Потому что эти, да и все остальные уроки фотографии, которые вы читали, я настоятельно рекомендую вам проверять на практике... Так, «в качестве эксперимента».

 

Как вы помните, перед нами стоит задача получить красивую профессиональную фотографию. Первый шаг вы сделали, освоив свой фотоаппарат, как музыкальный инструмент, в нашем прошлом курсе фотоуроков 

 

В инструкциях к фотоаппаратам дано самое хорошее (всё гениальное просто) руководство по получению шедевров. Позволю себе почти прямую цитату: «Поместите объект съёмки в центр кадра и нажмите кнопку спуска затвора». И будет вам счастье и красота в распечатанном виде. В принципе, многие и снимают, пользуясь только этим безотказным приёмом весь свой жизненный путь, и ничего, довольны.

Но червь сомнения наверняка грыз ваше сердце не пробудившегося художника, подсказывая, что всё не так-то просто в этом мире. И он, этот червь, был прав. Дело в том, что «объект съёмки», будь то лицо человека, дом, птица, куст герани, умирающий жук и тому подобные никому не нужные вещи, как правило, как раз НЕ СЛЕДУЕТ помещать в центр кадра.

 

«А куда же ещё?!», - возмущённо спросите вы.

 

А и действительно! Куда же? В узлы пересечения линий! Условно назовём их «Узлы золотого сечения». (Вот тут взять бы и закончить урок, и мучайтесь потом, где они - эти узлы).

 


Как получить эти узлы? Очень просто! Делите снимок на 9 РАВНЫХ частей, и получившиеся пересечения и будут «узлами правила третей».

Объекты съёмки советую пробовать располагать на точках пересечения линий.

 

«Правило золотого сечения» - такая терминология часто используется среди людей, увлекающихся фотографией. В первом приближении она применима к "правилу третей". Хотя это не совсем верно. Для интересующихся: разница между золотым сечением и правилом третей описана в послесловии к этому уроку.

 

В качестве эксперимента попробуйте. Не ленитесь! Сходите, снимите какой-нибудь дом, постановочный портрет, посуду. Попробуйте. Правило золотого сечения может сделать ваш снимок живым и интересным!

 

Еще один совет. Объект съёмки не обязательно ставить именно в «узлы решётки». Снимок может смотреться интереснее, если объект будет находиться на линии.




В этом случае автор поместил модель на «ЛИНИЮ золотого сечения».

Тонкости эксперимента. Есть несколько деталей, за которыми следует следить во время съемки при использовании правила третей.

 

Первую условно обозначим как «движение» - когда на снимке хотите передать движение объекта. Оставляйте в кадре перед движущимся объектом больше места, чем у него «за спиной».

 

То же самое касается взгляда. Оставляйте перед взглядом больше места.

Движение

Взгляд
Вторую тонкость назовём «горизонт». Он должен проходить в районе верхней или нижней линии золотого сечения. Когда линия горизонта разрубает кадр пополам - это считается плохим тоном и чаще всего плохо смотрится.

Плохой горизонт.

Хороший горизонт.
Третья тонкость - «правило ринга». Я вас сейчас удивлю, но часто бывает так, что объектов съёмки два. В большинстве случаев их лучше всего развести по противоположным «узлам золотого сечения», как боксёров по рингу. Пример - лодка, плывущая по морю в солнечный день. Кадр будет гармоничнее смотреться, если лодку поместить в нижний левый узел, а солнце - в правый верхний. При этом не забывайте о золотых словах старика Энштейна: «Всё относительно!». Поэтому не стесняйтесь, если чувствуете, что объект съёмки лучше немного сместить, - сместите.

Четвёртая тонкость - «встречные курсы». На фотографии объекты двигаются навстречу друг другу. Наше сознание помогает им. Поэтому в кадре, где объекты сближаются лучше расположить их немного дальше друг от друга. Сознание смотрящего на снимок сблизит их само. В случае, если объекты «расходятся», ситуация обратная.

Ну и, пожалуй, достаточно для первого урока композиции. Ещё раз напоминаю, попробуйте «в качестве эксперимента», воплотить полученные знания в жизнь. И желательно не один, а несколько раз. Когда вы станете профессионалом, вы будете учитывать все эти (и ещё не рассказанные вам) правила на автомате. (Но учтите, Профессиональный фотограф - это тот, кто на работе фотографирует ноги и попы, а на отдыхе жучков и радугу).


Читать

О сайте

Люди

4528 пользователям нравится сайт s30428012815.mirtesen.ru

Наши Друзья...

Мир детского фото